Обслуговування мотоциклів з сухим картером

Для чого потрібний сухий картер, і що він з себе представляє. Нині, більшість моторів сучасних мотоциклів (окрім чопперов звичайно, хоча деякі сучасні чопперы теж мають форсовані мотори) настільки форсована, що змащувати внутрішні деталі таких моторів розбризкуванням (як на мотоциклі Урал) повна утопія, такий двигун не пропрацює і пари годин. У форсованих моторах, олія до деталей, що труться, необхідно подавати під певним тиском, і навіть на денце поршня, щоб він охолоджувався. І тут начебто все просто: встановили заборник моторного мастила в картер, потім підключили до нього масляний насос з необхідною продуктивністю, від насоса розвели масляні магістралі (трубки) до деталей, що труться, і начебто добилися результату. Насправді все не так просто, і тут є безліч нюансів. І ось вирішити ці нюанси і допомагає система мастила з сухим картером, але давайте все по порядку.

Взагалі мотоцикл, це такий адреналіновий вид транспорту, який при інтенсивному русі наприклад в зв'язці поворотів, на відміну від автомобіля, кожні декілька секунд міняє положення корпусу в просторі. Тобто відбувається нахил за нахилом, адреналін у вершника кипить, і причому кут нахилу іноді досягає 80°. А при покатушках на кросаче по вибоїнах, трамплінам і в гірській місцевості, байк сильно нахиляється не лише вправо-вліво, але ще і вперед-назад. Ну а у стантрайдеров, рух байка на задньому або передньому колесі може тривати від декількох секунд до декількох хвилин. Неважко здогадатися, що звичайна система мастила, з огорожею олії в картері, не впорається зі своїми обов'язками в таких умовах.

І вихід начебто простий і напрошується сам собою : відлити з легкого сплаву піддон картера з поглибленим колодязем і встановити в цей колодязь заборник моторного мастила на саме дно. Але такий вихід може не підійти, оскільки колодязь необхідної глибини, сильно стирчатиме з картера вниз і дорожній просвіт сильно скоротиться. Не забуваємо, що в загальну висоту мотоцикла треба вписати ще і колінчастий вал, циліндр, його голівку, над голівкою треба помістити повітряний фільтр і над ним бензобак.

Від цього виходить і висота сидіння, яка для багатьох людей вище 80 сантиметрів, — вже не зручно. Ну і головне — від такої компановки сильно підвищиться центр тяжіння мотоцикла, що не в кращу сторону вплине на керованість. Врешті-решт напрошується вибір: або сидіння мотоцикла розташувати в метрі від поверхні дороги, або робити дорожній просвіт всього в 5 — 7 сантиметрів, що неприйнятно, особливо для кросачей, та і взагалі для наших доріг.

Кінцевий спосіб зменшити висоту голівки двигуна, застосувавши древній привід клапанів за допомогою штанг (розподілвал знаходиться внизу) — як на наших Уралах і Днепрах, але оппозитные двигуни окрема тема і вони заввишки не страждають. За таким принципом спроектували дволітровий Vтвин мотоцикла Кавасакі Вулкан.

Та і усі двигуни легендарного Харлея, скомпонованы за такою ж схемою (окрім нового верхневального мотора V - rod), хоча у них ніколи не було проблем з мастилом, оскільки спочатку використовувався сухий картер, і окремий олія-бак, про який трохи пізніше (хвала легендарним конструкторам !!!)

Але для форсованих двигунів штанговий привід не підходить. Спроектувати чотирьох або п'ятиклапанний двигун, який розкручується до 15 і більше тисяч, а червона зона розпочинається з 10 тисяч про/хв. — таке завдання нездійсниме, оскільки занадто інертним вийде двигун, простіше кажучи древній клапанний механізм не впорається з такими оборотами.

Який напрошується вихід? Та один єдиний — прибрати колодязь з маслозаборником з нижньої частини двигуна (з піддону) і винести у будь-яке зручне місце! Адже для масляного насоса (а точніше двох) все одно звідки гойдати олію. Так і поступили конструктори сучасних форсованих двигунів, і я думаю, що вони запозичили таку схему у дідуся Харлея. Але це лише моя особиста думка, і це не означає, що так повинні думати усі.

Масляний бачок цього вседорожного мотоцикла, ребер охолодження не має, і тому послідовно встановлений масляний радіатор (на фото). Червоним гуртком виділена зливна пробка.

Для пониження температури олії, олію-бачок забезпечили ребрами охолодження (але не у усіх мотоциклів, і для них це можливість для тюнингу) і олія-бачок почав працювати ще і як масляний радіатор, знижуючи температуру олії.

Нижній масляний патрубок масло-бака підвели до масляного насоса, який подає олію під тиском до усіх важливих систем двигуна ( парам тертя), а верхній патрубок масло-бака, підключили до другого масло-насосу, який розташований в піддоні звичайного картера (без колодязя). І цей другий масляний насос жене олію, що скупчується в піддоні, — назад в олію-бак (для подальшого круга).

До речі на сучасних мото-двигателях з сухим картером масляних насосів не два, а один, але він здвоєний (два насоси в одному корпусі і є чотири шестерні) і це добре видно на кресленні справа.

сучасний масляний насос здвоєний для систем з сухим картером

Причому моторного мастила в масло-баке завжди повинно бути в такій кількості, щоб не сталося нестачі олії (масляного голодування), якщо раптом мотоцикл сильно нахилиться, і у цей момент масло-заборник другого (поворотного) масло-насоса на дні піддону, раптом оголиться і почне гойдати повітря.

Ось і уся робота такої системи. І ця система мастила з сухим картером (хоча він і не зовсім сухий, якщо бути точним) використовується практично на усіх сучасних мотоциклах, особливо на вседорожных кросачах, у яких дорожній просвіт досягає 30 сантиметрів! Я думаю в облаштуванні масляної системи з сухим картером ми розібралися, а значить можна переходити від теорії до практики, а саме — написати про обслуговування мотоциклів з такою системою.

Обслуговування мотоциклів з сухим картером

У новачків, при заміні моторного мастила, можуть виникнути всього два питання: 1 — як повністю злити усю відпрацьовану олію?; 2 — скільки заливати свіжої олії?

Природно розпочнемо із зливу відпрацьованої олії. Спершу прогріємо мотор, і досягнувши робочої температури заглушимо його. Вивертаємо пробку, яка знаходиться в самому нижньому місці піддону картера, і зливаємо все відробіток у відповідну ємність, наприклад з обрізаної каністри. Працюємо в щільних гумових рукавичках, і не підставляємо під потік руки, оскільки олія гарячіша.

Далі вивертаємо пробку, яку знаходимо на самому дні масляного бачка і повністю зливаємо відробіток і звідси. Хочу відмітити, що на деяких мотоциклах, маслобаком являється рама байка, тому поцікавтеся в мануалові саме вашого апарату, де знаходиться на вашому мотоциклі масляний бачок. До речі, рідко, але зустрічаються мотоцикли, у яких взагалі немає пробки зливу олії в масляному бачку (не передбачено конструкцією), а значить для зливу олії з такого бачка, треба буде викрутити нижній патрубок і через отвір, що утворився, злити відробіток.

Розкриття кришки масляного фільтру. Не забудьте підставити відповідну місткість для олії. І обережніше з прокладенням.

Коли зіллєте відпрацьовану олію, то природно разом з олією треба буде замінити і масляний фільтр. До речі на деяких мотоциклах, в корпусі масляного фільтру скупчується досить багато відпрацьованої олії, яка при заміні фільтру треба буде видалити (залишки видаляємо за допомогою медичного шприца, і цим ми повністю закінчимо злив відробітку). Для заміни фільтру треба відкрутити болти його кришки (див. фото ліворуч), що б дістатися до фільтру. Кришку знімайте акуратно, щоб не зіпсувати заводське прокладення, і не забудьте підставити відповідну місткість, оскільки при відкритті кришки, може вилитися деяка кількість відробітку на підлогу. Залишається замінити масляний фільтр новим, і зробити це не складніше чим на звичайному двигуні Уралу (см.фото нижче).

При заміні масляного фільтру, не забудьте відкачати шприцом залишки відробітку в корпусі фільтру (картері).

Залишається залити свіже моторне мастило, але як упізнати його кількість? Найпростіший спосіб, це звичайно ж подивитися скільки ви злили загалом з двигуна, маслобака і місткості масляного фільтру, але цей спосіб не зовсім точний, оскільки при сливі можна деяку кількість олії пролити на підлогу. Щоб точно упізнати необхідну кількість моторного мастила саме для вашого мотоцикла, загляньте в мануал вашого байка (інструкцію з експлуатації), який зараз можна знайти в інтернеті практично для кожної свіжої моделі. Якщо не знайдете, то інформацію про об'єм моторного мастила можна знайти на наклейці з цифрами дрібним шрифтом. На деяких моделях об'єм моторного мастила наносять на картер двигуна, але не сплутайте ці цифри з робочим об'ємом вашого двигуна (я сподіваюся об'єм мотора вашого байка ви прекрасно знаєте), адже об'єм мотора теж пишуть на картері.

Спершу залийте олію в маслобак по мітку з написом Max на щупі, який кріпиться до пробки маслобака. Але на деяких мотоциклах на масляному бачку закріплена зручніша прозора трубка рівня олії, на якій теж відмічені мітки Max і Min (див. фото). Коли заллєте олію до верхньої мітки, заведіть двигун вашого байка і нехай він попрацює на оборотах холостого ходу приблизно хвилин 5. За цей час, свіжа олія пройде повний круг і навіть не один. Після цього зупините двигун і ви помітите, що рівень в масляному бачку трохи знизиться. Природно його треба буде знову доповнити до верхньої відмітки Max.

Буває, що рівень свіжої олії, після 5 хвилин роботи двигуна після заливки, навпаки підвищується (вище за відмітку Max). Це означає, що при сливі відробітку, вона була злита не повністю (залишилася в системі). Означає зайву олію треба буде обов'язково відсисати шприцом до відмітки Max. Мотори не люблять надлишків олії, (як і його зменшення) і випльовують надлишки через сапун в корпус повітряного фільтру (глушник впускання), що дуже небажано, або видавлюють олію через сальники назовні на ваші штани.

Магніт на зливній пробці. Не забудьте замінити на зливних пробках колечко ущільнювача новим.

До речі, не знаю як ви, а я при сливі олії ніколи не лінуюся зняти повністю піддон двигуна. В перших, при сливі там завжди залишається трохи відробітку (олія не повністю зливається). А в других, на дні піддону завжди скупчується найдрібніший металевий пил, особливо в період обкатки. У цьому можна переконатися, якщо звернути увагу на магніт пробки, він увесь в стружці (див. фото ліворуч).

І при зміні олії, від цього пилу бажано позбавлятися (повністю промити піддон), інакше при заливці свіжої олії, воно вже не вважатиметься свіжим, якщо перемішається з сурогатом, що скупчився на дні піддону (коли ви їхатимете по купині). Тому не полінуєтеся, і при заміні олії зніміть і промийте піддон, і сітку маслозаборника. Повірте моїй пораді, це набагато збільшить ресурс вашого двигуна.

Ще одне напуття, що дозволяє продовжити ресурс двигуна. Окрім масляного фільтру, на деяких двигунах, особливо кросових мотоциклів і ендуро, в масляній системі встановлені ще і металеві сіточки, які ловлять великі частки від зносу деталей (бруд і стружка). Тому перед заміною олії, вивчите керівництво саме вашого двигуна, і дізнайтеся де ці сіточки знаходяться. При заміні олії вийміть їх, промийте розчинником і продуйте копиресором, а потім встановите на місце. Повірте — це дуже важливо. Адже якщо ці дрібні деталі врешті-решт повністю заб'ються брудом, то циркуляція моторного мастила порушиться і мотор вийде з ладу. Хоч міняй масляний фільтр і олію кожні сто кілометрів, якщо ці дрібниці не врахувати, то заміна расходников буде даремною.

І останнє. Як ми пам'ятаємо, зливних пробок було дві: одна знизу масляного бачка, а друга знизу піддону двигуна. Коли закручуєте ці пробки, зверніть увагу на стан їх прокладень (колечок). А краще заміните колечка новими. Адже безглуздо і неприємно буде прийти уранці, і виявити, із за такій дрібниці, луджу олії на підлозі гаража.

І як завжди я сподіваюся, що прочитавши цю статтю, багато, особливо новачки, вивчать і навчаться обслуговувати мотоцикли з сухим картером, і зможуть самостійно замінити у своєму байці моторне мастило; адже про якісний мотосервіс, особливо в глибинці, поки доводиться тільки мріяти; удачі всім!