Як вирівняти погнуту вилку мотоцикла (точніше за трубу вилки).

Часто при зіткненні переднього колеса мотоцикла з якою нибудь перешкодою, або при падінні і зіткненні переднього колеса з бордюрним каменем, навіть не сильний удар, призводить до викривлення пера або пір'я передньої вилки. Причому постраждати може і колесо (як виправити колесо мотоцикла читаємо ось тут). Природно від викривлення пір'я вилки треба позбавлятися, оскільки нормальній керованості байка з кривим пір'ям вже не буде. У цій статті ми розглянемо як виправити погнуте перо вилки мотоцикла декількома способами, і що для цього знадобиться.

Перевірка кривизни труб вилки мотоцикла

Взагалі після будь-якого падіння, спершу треба перевірити деталі ходової частини мотоцикла, на скільки вони деформувалися. Як це правильно зробити, можна почитати ось в цій статті. Там же описано як перевірити на скільки постраждала вилка перевернутого типу, тобто як перевірити кривизну рухливої труби такої вилки. Для цього природно треба буде зняти колесо (колесо перевіряємо і рівняємо окремо — посилання про це на початку тексту) і зняти вилку з мотоцикла, і відокремити пір'я траверс.

Але перевірити биття (кривизну) нерухомої труби звичайної вилки (звичайного типу, не перевернутого, як на фото ліворуч), тієї труби, яка затискається в траверсах, і яка зазвичай викривляється при ударі, можна так само, як в тій статті, тобто доки не відділяючи рухливу трубу від нерухомої (не розбираючи пір'я). Якщо ж кривизна труби видно неозброєним оком (як на фото ліворуч), то можна сміливо розбирати перо для рихтування труби.

Якщо ж перо вилки вже розібране, тобто рухлива труба відокремлена від нерухомої, то можна вже перевірити кривизну труби вилки і декількома іншими способами, про які трохи нижче, і ці способи треба буде використати і для перевірки прямолінійності труби після рихтування, або перевірки в процесі роботи по виправленню труби.

Викривлена (нерухома) труба вилки затискається в центрах токарного верстата (але не у усіх він є) або просто укладається на дві призми, як на малюнку ліворуч. Призми до речі можна замовити фрезерувальникові зробити з відповідної болванки (щоб вони вийшли як на малюнку ліворуч).

Чи виготовити їх із звичайного товстого (10 — 12 мм) листового металу (приблизно такі ж, як на гідравлічному пресі на фото внизу), а потім прихопити їх зварюванням строго перпендикулярно до металевого листа, такої ж товщини, і довгою приблизно 50 — 60 сантиметрів (призми приварюємо на кінцях листа — плити). І ця довжина підійде для більшості вилок дорожніх мотоциклів.

Для довгої вилки чеппера, відстань між призмами робиться природно більше. Можна зробити так, щоб призми рухалися по плиті в спеціальних пазах (для болтів) і затискалися в них болтами на різних відстанях, для труб різної довжини.

Для перевірки викривлення, труба вилки укладається на дві призми, і до труби (зазвичай в її центральній частині) підводиться індикаторна стійка (як на малюнку вище), але як правило спочатку кривизна видно і на око, а вже після рихтування, для перевірки прямолінійності труби, треба буде використати індикаторну стійку. Починаємо прокручувати трубу руками в призмах і знаходимо саму опуклу частину труби, яку відмічаємо маркером. У цю частину треба буде давити тим, чим ми виправлятимемо трубу.

Способів рихтування труб є декілька, і кожного можна використати залежно від того, наскільки викривлена труба. А взагалі, якщо труба вилки викривляється більш ніж на 10 — 12 градусів (приблизно як на самому верхньому фото), то рихтувати її не раджу, краще пошукати на розбиранні рівну. Оскільки при надмірному викривленні, при подальшому випрямленні труби, велика вірогідність надмірного перенапруження металу і утворення тріщин (особливо в місці обтиску труби траверсой).

Особливо великий ризик утворення тріщини в тому місці, де зазвичай гнеться труба найчастіше, тобто там де трубу затискає траверси вилки. Там зазвичай залишається добре помітний слід (див. фото ліворуч), а іноді і трудноустранимая вм'ятина (яка як правило буває при сильному ударі). Якщо вм'ятини немає, тобто сенс подальшого рихтування труби вилки.

Перший спосіб правки труби вилки

Якщо ж ваша труба викривлена зовсім трохи (всього на пару градусів), то самий кращий спосіб правки такої труби, буде на токарному верстаті, за допомогою ролика (див. малюнок роликів трохи вище), що давить, виготовленого з м'якого цветметалла (мідь, алюміній). Ролик з м'якого металу не пошкодить хромоване покриття труби вилки.

При цьому способі труба затискається в центрах токарного верстата, а оправляння 1 ролика 3 затискається в супорті верстата, і потім ролик підводиться поперечним поданням супорта верстата в саме опукле (відмічене маркером) місце труби.

Після цього верстат включають на найменші обороти, і поступово починають збільшувати поперечним поданням супорта тиск ролика, а у кінці трохи навіть перетиснувши в протилежну від опуклості сторону (оскільки труба, навіть товстостінна, має властивість трохи «грати» із-за пружності). При цьому корисно зробити і подовжнє подання супорта управо — вліво (15 — 20 мм, можна і більше), щоб ролик не давив тільки в одне місце.

Цей спосіб хороший ще і тим, що він дозволяє при самому процесі правки, контролювати трубу індикаторною стійкою, і переборщити з викривленням труби у зворотний бік тут маловірогідно. Але цей спосіб звичайно ж підійде не усім, оскільки у багатьох немає токарного верстата або знайомого токаря (хоча за бажання його можна знайти), до того ж треба буде виготовити ролик, що давить, з оправлянням. Але тим, хто хоче займатися ремонтом мотоциклів професійно, є сенс зробити таке пристосування.

Другий спосіб рихтування труби вилки

Другий спосіб правки труби, дозволять собі тільки ті майстри, які мають у своїй майстерні (чи у знайомих) трубогиб. Цей спосіб досить непоганий, оскільки у трубогиба є спеціальні наполегливі ролики з проточкою під трубу, а так само є оправляння (їх декілька), що давить на трубу, яке має профіль (канавку) під труби різних діаметрів. До того ж цей спосіб дозволяє виправити трубу вилки, яка набагато сильніше зігнута, чим при вищеописаному способі (з токарним верстатом).

Перед тим, як укласти трубу в трубогиб, знаходимо спочатку саму опуклу частину труби і відмічаємо її маркером, як описано вище. Далі підбираємо з набору відповідне оправляння, яке надівається на шток гідроциліндра трубогиба, що давить, тобто канавка оправляння повинна відповідати зовнішньому діаметру труби вилки.

Тепер укладаємо трубу в трубогиб так, щоб оправляння гідроциліндра, що давить, давила саме в саму опуклу частину труби, яку ви відмітили маркером. При цьому все ж корисно укласти між оправлянням і трубою лист тонкого пароніту або картону, щоб не пошкодити хром на трубі, або просто в місці тиску на трубу, обмотати її ізоляційною стрічкою.

Після цього створюємо тиск в гідроциліндрі і починаємо давити. Велика перевага гідравлічного трубогиба арбалетного типу, показаного на знімку, це те, що при кожному натиску на важіль, шток гідроциліндра виходить зовсім трохи трохи (всього пару мм), а значить правка труби ведеться дуже плавно, і перебір маловірогідний. Але як я вже говорив вище (на прикладі з токарним верстатом) у кінці правки слідує на пару мм перетиснути трубу в протилежну від опуклості сторону. Але не біда якщо ви не додавите, адже завжди треба проводити повторну перевірку годинним індикатором, і якщо що, додавить трубу удруге.

Якщо у вас немає призм і індикаторної стійки, то тоді можна перевіряти кривизну труби за допомогою довгої лінійки на просвіт. У такому разі домагаємося, щоб просвіт від лампи (щілина від западини) між трубою і лінійкою (як на фото ліворуч) повністю зник після рихтування.

Третій спосіб правки труби вилки мотоцикла

До речі, майже так само можна виправити трубу за допомогою гідравлічного пресу, тільки слід трубу укласти на два прокладення з алюмінієвого листа, укладені прямо на призми (як на пресі на фото ліворуч), а між штоком пресу, що давить, і опуклою частиною труби, підкласти брусок з м'якого металу (мідь, алюміній).

+Ну і ще один найпростіший спосіб правки труби, який підійде тим людям, у яких немає ні знайомого токаря, ні токарного верстата, ні трубогиба, ні гідравлічного пресу, але є звичайні великі слюсарні, або фрезерні лещата. Цей спосіб досить простий, якщо поглянути на малюнок ліворуч, і практично такий же як і при правці труби за допомогою гідравлічного пресу. Тільки роль частини, що давить, тут виконує не шток гідроциліндра пресу, а губки тисок 1.

І тут теж треба підкласти між трубою 3 вилки і одній з губок тисок 1 алюмінієвий або мідний брусок 2, а під трубу вилки два такі бруски на кінцях труби. Зверніть увагу, що бруски 2 з м'якого сплаву, мають бути із закругленими краями, і бажано гладкими (відполірованими), щоб не зіпсувати хромоване покриття труби вилки.

Так само тут знадобиться сталева плита 4, в якості якої можна використати товстостінний швелер або який нибудь інший жорсткий профіль, який влізе між розсуненими губками ваших лещат (і між брусків). Сталева плита 4 потрібна для того, щоб збільшити маленьку ширину губок лещат.

Незважаючи на примітивність цього способу, він дозволяє дуже точно (по трохи) додавати зусилля, що давить, на трубу, за допомогою поступового повороту гвинта лещат. І хоча він вимагає хорошого додатка фізичної сили, такий спосіб цілком працездатний. І тут теж, у кінці правки, трубу необхідно трохи вигнути убік, протилежну до викривлення, оскільки із-за своєї пружності, після послаблення тиску, труба знову трохи викривиться назад. Але після перевірки труби на призмах індикатором, при необхідності можна повторити операцію.

Ось начебто і усі тонкощі правки труб, які звичайно ж набагато краще і ефективніше за ударні (кувалдных) способи, при яких можна пошкодити трубу і її хромоване покриття. І я сподіваюся, що ця стаття допоможе новачкам отрихтовать (виправити, випрямити) перо вилки вашого мотоцикла і повернути його чітку керованість, успіхів всім.